Chanel könnte die Kaufbeschränkungen für seine gesteppte Classic Flap-Handtasche auf andere High-End-Produkte und in mehr Ländern übertragen, sagte die französische Marke gegenüber Reuters, da die Luxushäuser angesichts der steigenden Nachfrage den Vertrieb stärker kontrollieren.

"Wir müssen manchmal die Anzahl der Artikel begrenzen, die ein einzelner Kunde kaufen kann", sagte Philippe Blondiaux, Finanzchef von Chanels, in einem Interview, als er nach einem Bericht auf der Pursebop-Website gefragt wurde, der besagte, dass Kunden nur zwei Classic Flaps pro Jahr kaufen können - die jeweils 10.000 Dollar kosten können.

Blondiaux sagte, die Beschränkungen, die nicht weltweit gelten, zielten darauf ab, die Kunden zu schützen und Massenkäufe einzudämmen.

Analysten sagen, Chanel wolle seine Marke noch exklusiver machen und versuche auch, dem Boom auf dem Wiederverkaufsmarkt für Luxusgüter entgegenzuwirken.

"Es könnte sich auf bestimmte Produktreihen auswirken, nicht nur auf die Überschlagtasche, sondern auch auf einige Artikel, die heiß begehrt sind, und davon gibt es bei Chanel glücklicherweise oder unglücklicherweise eine ganze Menge, so dass dies die Art von Maßnahme ist, die wir von Zeit zu Zeit in verschiedenen Ländern umsetzen könnten", sagte Blondiaux.

Das Unternehmen hat den Verkauf der berühmten Handtasche in Südkorea bereits eingeschränkt. Dort bilden sich bereits vor dem Morgengrauen lange Schlangen vor den Kaufhäusern in Seoul, wenn die Käufer sich auf den so genannten "Open Run" vorbereiten - einen Sprint zu den Türen von Chanel zur Öffnungszeit.

Einige Händler haben gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, dass sie für bis zu 125 Dollar pro Tag "Schlangesteher" anheuern, die sich in ihrem Namen in die Schlange stellen oder die Geschäfte betreten.

Die mögliche Ausweitung der Kaufbeschränkungen kommt inmitten eines Strebens der Branche nach Exklusivität, da Chanel während der Pandemie wiederholt die Preise für seine Handtaschen erhöht hat. Die Gruppe sagt, ihr Ziel sei es auch, die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Regionen zu verringern.

Nach der jüngsten Preiserhöhung im März, der vierten seit Anfang 2021, kosten einige der charakteristischen Handtaschen von Chanel - darunter die Classic Flap in einigen Fällen - nun bis zu doppelt so viel wie im Jahr 2019.

Auch die zu LVMH gehörende Louis Vuitton und die zu Kering gehörende Gucci haben die Preise erhöht, um ihre Gewinnspannen zu schützen und in jüngster Zeit die steigenden Kosten für Transport, Logistik und Rohstoffe auszugleichen.

Blondiaux sagte, dass Chanel im Juli weitere Erhöhungen vornehmen könnte, um Währungsschwankungen - insbesondere die Schwäche des Euro - und die Inflation zu berücksichtigen.

Die Marken der gehobenen Mode- und Schmuckbranche haben die steigenden Lebenshaltungskosten bisher kaum zu spüren bekommen, da die starke lokale Nachfrage das Ausbleiben des globalen Tourismus, des traditionellen Wachstumstreibers der Branche, kompensiert.

Während die Einschränkung der Käufe bei einigen Kunden "kurzfristige Frustration" hervorrufen kann, zeigen sie insgesamt Verständnis, so Blondiaux.

Der Geschäftsführer verteidigte auch die 300-Euro-Grenze für Verkäufe an Kunden mit Hauptwohnsitz in Russland mit der Begründung, dass damit die internationalen Sanktionen eingehalten würden.

Wütende russische Influencer wurden in den sozialen Medien dabei beobachtet, wie sie Chanel-Handtaschen aus Protest zerschnitten.

Das Luxuskaufhaus Harrods hat kürzlich einen ähnlichen Schritt unternommen, nachdem Großbritannien den Export von Luxusgütern mit einem Preisschild von über 300 Pfund nach Russland verboten hatte.

Chanel hat seine 17 Boutiquen in Russland vorübergehend geschlossen, bezahlt aber die Angestellten dort weiter und hofft, das Geschäft langfristig wieder aufnehmen zu können, so Blondiaux.

Der Konzern ist zuversichtlich, auch 2022 ein solides Wachstum zu erzielen, obwohl die Verkäufe in China aufgrund einer neuen Runde von Schließungen seit März rückläufig sind. Chanel meldete für 2021 einen Umsatz von 15,6 Milliarden Dollar, 49,6% mehr als im Vorjahr. (Berichte von Silvia Aloisi und Mimosa Spencer, Bearbeitung: Mark Potter)