Die zweitgrößte Modemarke von LVMH, Dior, war bis letzten Monat mit der Offenlegung der Arbeitsbedingungen in ihrer Lieferkette im Rückstand, wie es das britische Gesetz vorschreibt, und machte auf ihrer Website veraltete Angaben zu einer Zertifizierung durch eine dritte Partei, die sie vor mehr als einem Jahr beendet hat, wie Reuters herausgefunden hat.

In Großbritannien verlangt der Modern Slavery Act von 2015 von Unternehmen mit einem Umsatz von 36 Millionen Pfund (46 Millionen Dollar) oder mehr, dass sie jährliche Erklärungen auf ihren Websites veröffentlichen, in denen sie detailliert die Schritte darlegen, die sie zur Bekämpfung von Zwangsarbeit in ihren Geschäften und Lieferketten weltweit unternehmen.

Bis zum 19. Juli zeigte die britische Website von Dior eine Anti-Sklaverei-Erklärung aus dem Jahr 2020 und eine Nachhaltigkeitszertifizierung, die nicht mehr gültig war, wie eine Überprüfung der Unternehmensunterlagen durch Reuters ergab.

Dior, Teil des 345 Milliarden Dollar schweren Mischkonzerns LVMH, der als Hauptsponsor der Olympischen Spiele in Paris einen globalen Marketingschub erfährt, ist ins Rampenlicht geraten, nachdem die italienische Wettbewerbsbehörde am 17. Juli erklärt hatte, sie untersuche, ob Dior und das italienische Label Armani die Verbraucher in Bezug auf ihr Engagement für Handwerkskunst und soziale Verantwortung in die Irre geführt hätten, nachdem eine gerichtliche Untersuchung mögliche ausbeuterische Bedingungen in einigen italienischen Zulieferbetrieben aufgedeckt hatte.

Die Untersuchung veranlasste Europas größten Vermögensverwalter Amundi und andere Investoren dazu, LVMH aufzufordern, aggressivere Schritte zu unternehmen, um die Behandlung von Arbeitern bei seinen Zulieferern zu überwachen, so diese Investoren gegenüber Reuters.

Dior hat die illegalen Praktiken, die bei einigen Zulieferern aufgedeckt wurden, verurteilt und erklärt, dass es die Zusammenarbeit mit diesen Lieferanten eingestellt hat und mit den Behörden kooperiert. Armani hat seine Zuversicht in ein "positives Ergebnis nach der Untersuchung" ausgedrückt.

Dior hat eine Erklärung zur modernen Sklaverei aus dem Jahr 2023 veröffentlicht, nachdem Reuters am 18. Juli nachgefragt hatte, ob das Unternehmen die britischen Vorschriften einhält. In dem neuen Dokument heißt es, dass es vom Vorstand der Tochtergesellschaft Christian Dior UK am 18. Juli genehmigt wurde.

In der aktualisierten Erklärung zur modernen Sklaverei, die länger und detaillierter ist als die Erklärung von 2020, sagte die französische Marke, dass Christian Dior UK eine Schulung plant, um die Mitarbeiter für moderne Sklaverei zu sensibilisieren und sie zu ermutigen, Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie ein Fehlverhalten vermuten.

"Wir haben eine aktuelle Erklärung zur modernen Sklaverei vorbereitet, die jetzt auf unserer Website veröffentlicht wurde", sagte Dior in einer schriftlichen Erklärung vom 19. Juli in Beantwortung von Anfragen von Reuters zu der Anti-Sklaverei-Erklärung.

Bis zum 5. August hatte Dior auch noch keine Erklärungen für 2021 und 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen ging nicht direkt auf die Fragen von Reuters zu den fehlenden Erklärungen ein.

Obwohl die Veröffentlichung der Erklärungen gesetzlich vorgeschrieben ist, wurde laut Sara Thornton, Professorin für moderne Sklaverei an der University of Nottingham's Rights Lab, noch kein Unternehmen für die Nichteinhaltung bestraft. Einige Gesetzgeber und Rechtsgruppen drängen auf die Einführung von Strafen.

Im Jahr 2020 schätzte das britische Innenministerium, dass 83% der in Frage kommenden Organisationen den Modern Slavery Act einhielten.

LVMH erklärte am 19. Juli in einer E-Mail an Reuters, dass seine britische Tochtergesellschaft Dior "konzernweite Verfahren zur Achtung der Menschenrechte und zum Umgang mit dem Risiko der modernen Sklaverei in unseren Geschäften und Lieferketten" anwendet.

Eine weitere Tochtergesellschaft, Parfums Christian Dior UK, hat britische Erklärungen zur modernen Sklaverei für die Jahre 2021, 2022 und 2023 veröffentlicht.

LVMH-Finanzvorstand Jean-Jacques Guiony sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten am 23. Juli, dass das Konglomerat nichts von der mutmaßlichen Ausbeutung von Arbeitern bei den Dior-Zulieferern in Italien wusste und fügte hinzu, dass LVMH "die volle Verantwortung für das Geschehene übernimmt".

Guiony sagte, LVMH werde die Kontrollen seiner Lieferkette "verstärken" und fügte hinzu, dass das Unternehmen plane, die Audits und Kontrollen seiner Zulieferer zu verstärken.

'EIN ZERTIFIZIERTER ANSATZ'

Bis zum 19. Juli war auf der Nachhaltigkeitsseite der Dior-Website auch das Butterfly-Zeichen zu sehen, eine Zertifizierung der auf Luxusgüter spezialisierten Prüfgesellschaft Positive Luxury, die Unternehmen in Bezug auf 23 Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen bewertet.

Über dem Butterfly Mark-Logo hieß es in einer Erklärung mit der Überschrift "A Certified Approach", dass Christian Dior Couture die Zertifizierung im Jahr 2021 "nach einem strengen Audit" erhalten habe und dass sie "die Authentizität seiner Nachhaltigkeitsstrategie" bestätige.

Im Juni 2023 hätte Dior mit der Neubewertung beginnen sollen, entschied sich aber dagegen, wie CEO Amy Nelson-Bennett am 17. Juli gegenüber Reuters erklärte. "Die Butterfly Mark Zertifizierung und die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft wurden daher beendet", sagte sie.

Marken sind verpflichtet, das Zertifizierungszeichen innerhalb von 90 Tagen zu entfernen, nachdem sie beschlossen haben, sich nicht erneut bewerten zu lassen, sagte Nelson-Bennett. Dior hat das Zertifizierungszeichen und die dazugehörige Erklärung im Juli 2024 entfernt.

Auf Anfrage von Reuters haben Dior und LVMH nicht auf die Bitte um einen Kommentar zu der Zertifizierung und dem Logo auf der Website reagiert.

Positive Luxury zertifiziert oder prüft derzeit etwa 170 Marken, darunter auch den LVMH-eigenen Belvedere Vodka. Im Rahmen des Audits werden Unternehmen und Marken aufgefordert, Hunderte von Fragen zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen zu beantworten, einschließlich der Frage, wie viel Kontrolle eine Marke über ihre Lieferanten hat.

Positive Luxury bewertet alle Marken, die es zertifiziert, alle zwei Jahre neu und passt sein Audit an die neuen Vorschriften an, so Nelson-Bennett.

Die Unternehmen bereiten sich auf die neuen Regeln der Europäischen Union für die Lieferkette vor, die strengere Prüfungen der Zulieferer vorschreiben, um Menschenrechts- und Umweltrisiken zu mindern. ($1 = 0,7768 Pfund) (Berichterstattung von Helen Reid und Mimosa Spencer; Redaktion: Josephine Mason, Vanessa O'Connell und Lisa Jucca)